Перестаньте трястись!

Советы подскажут вам как получить наиболее отчетливые и резкие фотографии.

Швейцария является превосходной страной для фото-путешествий. В ней сочетаются прекраснейшие горные пейзажи и невероятно красивые городские панорамы, через которые тянутся длинные пассажирские поезда. Швейцария это страна, испещренная неисчислимыми колеями лыжников, скалолазов и других любителей высот. Но если вы окажетесь на такой точке — совершенно не обязательно, что вы сделаете хороший снимок.

Проблема, с которой сталкивался в процессе своей карьеры любой фотограф — тряска, которая непременно смазывает изображение. И все же, проблема эта в сущности не является настолько масштабной, ведь достаточно лишь правильно держать камеру, воспользоваться штативом или установить параметры таким образом, чтобы добиться наиболее резкого снимка. Главное понять — что приводит к тряске камеры и что нужно сделать, для того чтобы этого избежать. Тогда вы будете уверены в том, что по возвращении домой, вы еще не раз окунетесь в мир невиданной природной красоты.

Размытость вызвана тряской или неправильной фокусировкой?

Нередко понятие размытости, или «блюра» применяется для того, чтобы обозначить области изображения, находящиеся не в области фокуса. В нашем случае мы откажемся от этого определения, и присвоим его тем случаям, когда изображение находится за пределами глубины резкости. В целом же блюр нельзя ни в коем случае назвать недостатком. Выборочный фокус, который достигается изменением глубины резкости при помощи характеристик оптики позволяет нам нередко подчеркнуть необходимый объект, вычленив из слишком композиционно усложненного фона.

Как и все профессиональные фотографы, я снимаю с приоритетом диафрагмы, чтобы убедиться, что я контролирую глубину резкости, но в то же время я посматриваю на параметры выдержки, чтобы они не упали ниже необходимого уровня, в зависимости от ситуации. Движение какого-либо объекта неминуемо приводит к появлению размытых областей, если вы не выставили максимально короткую выдержку, при которой застывает даже самый скоростной объект.

И опять же повторяю — не обязательно всегда стараться соблюдать максимальной резкости на снимке. Некоторые фотографы предпочитают внести в снимок динамику именно благодаря движению, поэтому некоторые выставляют выдержку на 1/30 или 1/15 сек., снимая с рук, чтобы добиться эффекта движения, при этом внимательно следя за тем, чтобы снимок не был слишком смазанным. Другие предпочтут подчеркнуть движущийся объект, размазав фон. В своих работах я предпочитаю именно второй вариант, при котором движущиеся объекты остаются отчетливо различимыми. Мне бывает трудно снимать с выдержкой медленнее 1/125 сек.

Не забывайте, что даже снимая стоящего прямо человека, он в любом случае будет покачиваться и двигаться хотя бы на доли миллиметра, а на снимке это будет видно еще сильнее. Фотожурналисты даже заучили наизусть, словно мантру, фразу «f/8 и 1/250 сек., будь там». Говоря обычным языком, диафрагма f/8 предоставит вам оптимальную глубину резкости, достаточную чтобы объект съемки оставался в фокусе, а выдержка в 1/250 заморозит даже наиболее быстрые движения. Ну а «будь там» обозначает, что фотографу нужно быть в нужное время в нужном месте. Мы же сосредоточимся на выдержке.

Насколько вы можете замереть?

Многое зависит от веса и размера объектива, вашего телосложения и того как вы держите камеру. В своих мастерских я обучаю начинающих начинающих фотографов и часто замечаю, что они держат камеру неправильно. Цифровые камеры спроектированы таким образом, чтобы правой рукой фотограф держал ее и мог нажимать кнопку спуска, а левой настраивал объектив и придерживал ее снизу таким образом, чтобы левый локоть становился статичной базой. Правильное положение подразумевает, что большой и указательный пальцы свободно могли управлять фокусировочным кольцом. Если вы правильно держите камеру, то у вас не должно получиться такой ситуации, при которой вам сначала приходится настроить камеру, а затем укрепить ее неподвижно. Правильное положение позволит вам, как говорит Генри Картье-Брэссон, запечатлить «точный момент», а не «момент, следующий после точного момента».

Если фотограф держит камеру без упора на локтевую кость, то из-за веса аппарата у него невольно будут дрожать руки. Вы можете даже провести так называемый «зеркальный тест Харриса» — встаньте перед зеркалом и начните проводить фокусировку, отставив при этом локоть. Ваш вид не кажется вам слишком детским? А теперь попробуйте описанную выше технику. Теперь вы выглядите как профессионал! Но дело не только во внешнем виде. Вы наверняка заметите, что у камеры и объектива появилась более прочная платформа. А теперь испытайте себя — насколько хватит вашей неподвижности, прежде чем вновь появится тряска?

Попробуйте сделать несколько снимков какого-нибудь предмета со средними настройками — приоритетом выдержки, со светочувствительностью в 100 ISO и скоростью затвора от 1/250 до 1/8 сек. На маленьком дисплее камеры вряд ли вы заметите разницу, а вот когда откроете снимок на компьютере, тут же ощутите различия. Увеличьте изображение и вы тут же обратите внимание на области, которым не хватает резкости. Параметры снимка должны сохраниться в дополнительных сведениях к нему, таким образом вы можете посмотреть с какими параметрами выдержки вы фотографировали каждый кадр.

Правильное использование штатива

То что вы поставите камеру на штатив — вовсе не гарантирует, что тряска прекратится. Когда вы нажимаете на кнопку спуска, зеркальце, позволяющее вам видеть снимок, поднимается, открывая матрицу для записи изображения. Это небольшое движение все же вызывает определенную тряску, поэтому желательно делать снимки с таймером, либо при помощи тросика, что все-таки не даст полной неподвижности. Для устранения этой проблемы можно зафиксировать зеркальце в поднятом положении на более длительный срок (эту функцию используют и при чистке сенсора). В таком положении первый снимок поднимает зеркальце, а второй уже будет полноценной съемкой. Плюс ко всему, на некоторых тросиках есть специальная функция, открывающая затвор на длительный срок, позволяющий запечатлеть снимки с наиболее длительной выдержкой.

Не все штативы сделаны по одинаковому принципу. Особенно статичный понадобится вам при съемке в жестких погодных условиях, особенно если дует сильный ветер. У некоторых есть возможность подвесить груз к центральной опоре, чтобы сильнее прижать его к земле. Штативы, сделанные из карбона являются более легкими, что идеально подходит для путешествий. Платформа на шарнире позволит достичь максимальной гибкости, в плане угла, под которым расположена камера. И не забудьте отключить функцию стабилизатора изображения, если снимаете со штатива.

Чем длиннее объектив, тем больше тряски

Большую роль играет длина и вес объектива, независимо от наличия функции стабилизатора, но и тут есть одна хитрость. В зависимости от фокусного расстояния, вам желательно выбирать определенную выдержку, к примеру, если фокусное расстояние объектива 85мм, то вам лучше снимать с выдержкой 1/85 сек. Ближайшими параметрами выдержки являются 1/80 и 1/100, но чтобы подстраховаться, мы возьмем 1/100 сек. Если в вашем распоряжении зум-объективы, то тут нужно брать расчет от конкретно выбранного расстояния.

Плохое освещение и отсутствие штатива

Чем темнее становится сцена, тем более высокий параметр ISO необходимо выбирать, однако, при этом на снимке будет более явно проступать так называемое «зерно» или шум. Если вам придется снимать в наиболее темных местах, а об использовании вспышки вы не подумали, то лучше воспользоваться камерой с наиболее высокими параметрами светочувствительности. Плюс современных камер состоит в том, что у них во-первых, более высокие параметры ISO, а во-вторых — есть режим подавления шумов. К тому же, более открытая диафрагма способствует проникновению света на сенсор, от чего вам придется использовать меньший параметр ISO. Я рекомендую прибегать к средним и коротким объективам с максимально открытой диафрагмой около f/2.8.

Комментарии закрыты но вы можете отправить трэкбек на ваш сайт.

Комментарии закрыты.