Под покровом темноты

Даже в зимнее время года, когда сумерки наступают гораздо раньше обычного, многие фотографы предпочитают не сидеть без дела и практикуются в ночной съемке.


Прелесть ночной съемки заключается в том, что проводить ее одинаково интересно в любом месте. Конечно, в том случае, если вы решите запечатлеть ночной облик каки-либо зданий, вам придется добраться до этих зданий, но, скажем, оставляемые от фар проезжающих машин линии, залитый лучами фонарей дворик, или мерцающий лампочками торговый центр — все это можно найти не отходя от дома слишком далеко. Неоспоримое преимущество ночной съемки состоит в том, что отсутствие на небосклоне солнца позволяет вам спрятать многие мешающие объекты.

Пелена темноты упрощает нам жизнь в определенных аспектах. Нельзя конечно сказать, что в темное время суток мы запросто можем взять камеру и снимать все подряд — напротив, в таком случае мы столкнемся с целым рядом проблем — практических и технических. В темноте, помимо усложненного поиска идеальной экспозиции, нам чаще приходится заботиться о собственной безопасности, поэтому желательно отправиться в менее оживленные места города, ну или хотя бы взять с собой надежных товарищей, которые присмотрят за вами или окажут помощь в случае необходимости. Если вы планируете снимать с ракурсов, расположенных близко от проезжей части, обязательно наденьте отражающий жилет.

Хороший фонарик поможет вам идти, не спотыкаясь о лежащие под ногами препятствия, а налобный фонарь позволит разглядеть надписи на дисплее, хотя, этот пункт сейчас можно считать наименее волнующим, поскольку, большинство зеркальных камер оснащены дисплеями с подсветкой. Но вот если мы еще не очень хорошо знакомы со своей камерой, фонарь поможет увидеть искомые кнопки и регуляторы. Кстати, для того, чтобы привыкнуть к настройкам своего устройства, попробуйте заранее потренироваться у себя дома, сидя в темной комнате, где работает только телевизор.

Помимо камеры и объективов, вам понадобится штатив и тросик дистанционного спуска затвора, особенно такой, который позволяет при выбранном параметре B settings удерживать кнопку, одновременно удерживая затвор открытым.

Все это станет одинаково полезным для вас как в случае съемки освещенных прожекторами зданий, так и для съемки полос (или «трейлов»), оставляемых фарами машин. Решите ли вы заняться световой фотографией или снять как крутится пиротехнический волчок, разбрызгивающий в разные стороны огненные искры, дополнительное оборудование никогда не станет лишним.

Световая живопись тоже будет различаться по характеру подбираемых аксессуаров. К примеру, если вы захотите добиться результатов, схожих с картинами Гарета Брукса, вам придется быть изобретательными и научиться собирать интересные конструкции из лампочек.

К слову, Гарет крайне положительно отзывается о LED-фонарях компании Lenser. Причиной этому служит не только то что они дают чистый белый свет, но и наличие в них оптического зума, при помощи которого можно фокусировать свет в луч маленького диаметра. Даже самые простые диоды Lenser способны давать длинный луч до сотни метров. С фонариками работать гораздо проще чем со вспышками — с ними можно гораздо точнее подсветить нужные участки пейзажа или здания.

Но если нам нужно подсветить большую область, вспышка станет незаменимым инструментом. При работе с ней, однако, стоит помнить о весьма важных правилах: работая со вспышкой лучше не вставать между камерой и объектом съемки — вы попадете в кадр и будете выглядеть призрачной фигурой. Второе правило — снимая сцену под открытым небом, будьте готовы к тому, что вам понадобится больше одной вспышки. Третье — если вам нужно будет перемещаться по сцене, активируя вспышку, не забывайте закрывать LED-панель рукой, в противном случае огонек ее подсветки будет появляться на фотографии.

Еще один популярный у фотографов источник света — электролюминисцентный провод, известный также как «EL». Это такой шнур, который светится однородным неоновым оттенком, когда его подключают к сети питания. Пока затвор камеры открыт, при помощи провода фотограф создает различные формы и эффекты. Особенно эффективно использовать EL совместно с другими источниками света. Не забывайте о мерах предосторожности, работая с проводом.

Благодаря возможностям цифровых камер, для нас не составит труда посмотреть на результат съемки и сразу же исправить ошибки. Но как и в любой сфере, световая живопись потребует определенного опыта — не ждите безупречных снимков уже с первых попыток. Старайтесь как можно чаще практиковаться — для этого не обязательно уходить от дома слишком далеко.

Если же вы решили повеселиться и запечатлеть крутящиеся вихри огненных искр, съемка будет наиболее продуктивной в том случае, если вы позовете с собой друга, который будет помогать вам.

В магазинах пиротехники продаются различные «фонтаны» и другие фейерверки, однако, для наших целей подойдет и самодельный волчок, но будьте особенно осторожны в таких фотосессиях — наденьте защитные очки и одежду поплотнее, стараясь защитить открытые участки тела, нацепите на объектив защитный фильтр — помню одного фотографа, который случайно повредил свой объектив.

Теперь приступим к созданию волчка — все что вам понадобится, это клочок проволочной мочалки, канцелярский зажим «лягушка» и старый шнурок от ботинка (или любой другой моток веревки). Скатайте из мочалки шарик, поместите его в зажим, а к зажиму привяжите один конец шнурка.

Все что вам осталось сделать — найти темное место, где вы не будете мешать окружающим. Поставьте камеру на штатив, стараясь захватить всю сцену. Поставьте функцию открытого затвора (ее еще называют B setting), выставьте для баланса белого температуру 3200K (либо можете поменять ее позже в RAW-конвертере). Вручную сфокусируйтесь на той области, где собираетесь стоять.

Возьмите свой «волчок» и встаньте в нужное место. Отвернувшись от камеры, подожгите мочалку обычной зажигалкой, а затем начните раскручивать всю конструкцию по оси. Сам по себе металл гореть не будет, но когда вы начнете вращать его при помощи центробежной силы, поток воздуха начнет раздувать его. Не останавливайте вращение до тех пор, пока не сгорит весь запас мочалки. После остановки, вернитесь к камере и закройте затвор.

Повторяйте процесс и попробуйте в следующий раз взять побольше мочалки. Забивайте новую ее порцию в ваше самодельную центрифугу только тогда, когда зажим остынет.

Пробуйте разные варианты — крутите волчок над головой, или выберите любую другую ось вращения. Попробуйте приближаться и отходить от камеры. Главное, не забывайте о безопасности.

Работая с фонарями, нельзя забывать и об их вспомогательной функции. Ниже вы можете увидеть пример двух снимков, сделанных с одинаковой выдержкой в 130 секунд.

На левом снимке освещение создавалось луной. На правом фотограф использовал фонарь Lenser P7 (цена составляет порядка 50 фунтов), расположенный параллельно камере. Пока затвор был открыт, фотограф водил лучом света по сцене. Идеальной экспозиции удалось добиться с третьей попытки. В первый раз не удалось правильно подсветить самые отдаленные участки скалы, во второй раз без света остался выступ справа. Идеальный результат получился в третий раз. Очень удобная функция, которой обладает модель P7 — это возможность регулирования фокусировки луча. в то время как задняя часть сцены нуждалась в плотном луче, скалу справа нужно было подсветить рассеянным светом. Как и всегда бывает в фотографии, успех достигается путем проб и ошибок.

Терпение и настойчивость — вот две вещи, которые позволят вам добиться лучших результатов. Так что не затягивайте с тренировками, и проводите скучные зимние вечера с пользой. 

Комментарии закрыты но вы можете отправить трэкбек на ваш сайт.

Комментарии закрыты.