Съемка в инфракрасном спектре

Невидимый глазу свет может стать интересным решением для умелого фотографа, который не страшится экспериментов

Вне зависимости от вашего излюбленного жанра фотографии, вне зависимости от того, предпочитаете ли вы снимать в яркой цветовой палитре, или черно-белой гамме, вы так или иначе работаете с RGB-спектром оттенков видимого света. Учитывая, что человеческий глаз может видеть цвета только в пределах этого спектра, сенсоры большинства цифровых камер были спроектированы таким образом, чтобы в конечном результате мы могли видеть картинку, преображенной для возможностей нашего зрения.

Вообще изобретая такой вид искусства как фотография, человек стремился достичь максимального сходства картинки с окружающей этого человека действительностью. И все же, нельзя не отметить то, что фотоаппарат на самом деле способен уловить гораздо больше доступного обычному зрению. Только с появлением фотографии мы смогли наконец как следует разглядеть момент, когда капля воды разбивается о плоскую поверхность. Благодаря макро-съемке мы смогли увидеть миниатюрный мир, на который никто ранее не обращал внимания, но который существовал все это время вместе с нами бок о бок.

Еще одним примером такого «скрытого от глаз» мира является съемка инфракрасных фотографий. Для экспериментов в этой области фотолюбителям придется раскошелиться на специальное оборудование, однако, вопреки распространенному предубеждению, денег на него вы потратите гораздо меньше, чем принято считать. И пускай, инфракрасная съемка напоминает скорее результат модного фильтра в Photoshop, на самом деле эта техника является самой что ни на есть чистейшей классической фотографией, что дословно переводится как «рисование светом». В случае с инфракрасной техникой съемки, вы точно так же «рисуете» кадр, но только работаете в немного другом световом спектре.

Человек может увидеть световые волны в диапазоне, который принято именовать RGB — от синего оттенка (длина волны — 400 нанометров) до красного (в районе 700 нанометров), но как не сложно догадаться — подобный спектр цветов является довольно узким, если сравнивать его с полным электромагнитным спектром. Волны, расположенные по шкале ниже отметки в 400нм принято считать ультрафиолетовым светом, за которым следуют рентгеновские и гамма-лучи. В противоположном конце шкалы лежит инфракрасный спектр.

Зачастую инфракрасную съемку путают с термальной съемкой или термальным инфракрасным спектром, но на самом деле эти явления принадлежат к совершенно разным зонам всего инфракрасного спектра. Так вот, инфракрасная фотосъемка целится в то, что называется «ближней ИК-областью спектра», то есть, в промежуток между 700нм и одним микрометром, то есть, области, которая ближе всего расположена к спектру RGB.

Первые инфракрасные снимки берут свое начало в 1910 году, когда в журнале Photographic Journal Королевского Фотографического Сообщества были опубликованы фотографии, сделанные профессором Робертом Уильямсом Вудом. Однако, настоящий бум ИК-фотографии произошел только после того как в тридцатых годах компания Kodak начала массовое производство чувствительной к ИК-излучению черно-белой пленки.

Во время второй мировой войны были разработаны цветные ИК эмульсии, предназначенные для использования военной разведкой. Дело в том, что растительность, обладающая свойством фотосинтеза, отражает значительно большое количество длинноволнового ИК-излучения, за счет чего на фотографиях растения отображаются в красном цвете, позволяя без особых затруднений отличить реальную растительность от камуфлированной ткани, прикрывающей артиллерию и пехоту.

Популярность у гражданского населения эта особая пленка начала получать чуть позже, отпечатавшись в психоделичной поп-культуре шестидесятых — эпохе Боба Дилана и Джимми Хендрикса. Именно тогда родился эффект ложного цвета, который напару с черно-белой ИК фотографией, до сих пор остается очень популярным, хоть на смену пленке и пришла эпоха цифровых камер. И все же, пленочный метод ИК-съемки немного отличается от цифрового — пленочные снимки черно-белого ИК дают более зернистую текстуру и характерный светящийся ореол вокруг объектов — впрочем, добавить эти детали в Photoshop на цифровом снимке не составит труда.

Современные, то есть, цифровые ИК снимки с ложным цветом характеризуются более мягкими пастельными тонами в зонах зеленых оттенков живой растительности, особенно, если сравнивать их с цветной ИК-пленкой, которая дает более насыщенные тона фиолетового и красного. Но опять же — большую роль в современной ИК-фотосъемке играет дальнейшая обработка снимков.

Первое, что нам понадобится — чувствительная к ИК-спектру камера. Чтобы понять, подходит ли ваша камера для поставленной задачи, просто сфотографируйте пульт дистанционного управления от вашего телевизора — зажмите любую кнопку пульта и сфотографируйте передатчик (обычно на пультах он прикрыт кусочком черного глянцевого пластика). Если на фотографии вы увидите небольшой светящийся огонек, значит ваша камера подходит для техники ИК-съемки.

Более того, год выпуска вашей камеры также может стать неплохим индикатором искомых параметров. Современные камеры все чаще оснащаются сильными ИК-фильтрами, блокирующими нужный нам диапазон волн. В старых камерах, таких как, например, Nikon D70, 2004 года выпуска, фильтры работают с меньшей силой.

В противном случае вы можете поставить особый фильтр, который будет пропускать только ИК-лучи, блокируя световые волны другой длины. Еще один вариант — настроить сенсор таким образом, чтобы он смог снимать ИК-спектр волн вместо стандартного RGB-спектра. У каждого обозначенного метода есть как плюсы, так и минусы.

Разная сила ИК-фильтров позволит добиться совершенно разных результатов с различными камерами. Качество изображения будет зависеть от чувствительности к ИК-излучению сенсора каждой отдельной камеры и в целом от того, какого эффекта вы хотите добиться.

Если говорить более конкретно, наиболее популярными у энтузиастов ИК-методики считаются камеры Hoya R72, Heliopan RG715 и Cokin P007 за счет наиболее слабой фильтрации, которая позволяет не прибегать к дополнительным ухищрениям и модификациям. Стоит все же еще раз отметить, что разные типы ИК-фильтров по-разному фильтруют проходящий через них свет, и понять, каких результатов с ними можно добиться, вы сможете только после того как опробуете их на практике, так что на ранних стадиях вашей карьеры будьте готовы к экспериментам.

Если вы предпочтете модифицировать камеру для ИК-съемки, вполне вероятно, что в таком случае ваши затраты окажутся несопоставимо выше, не говоря уже про то, что вернуть камеру в режим обычной съемки будет не так-то просто. С простым ИК-фильтром будет гораздо проще — для восстановления стандартной цветовой схемы, вам достаточно будет снять фильтр с объектива.

Но и тут есть свои подводные камни — при съемке с ИК-фильтром, на долгих выдержках вы столкнетесь с теми же трудностями подбора правильной экспозиции, что и при съемке с ND-фильтром. Поскольку, ИК-фильтры почти лишены прозрачности, вы не сможете наводить фокус и выстраивать композицию в тот момент, пока на объектив надет фильтр. Из-за того что вам постоянно придется снимать и надевать фильтр, ИК-съемка может занять у вас больше времени, чем привычная фотосессия.

Качество ИК-фотографий, однако, зависит не только от чувствительности камеры к длинноволновому излучению. Во многом оно зависит еще и от объектива, который вы используете. К примеру, некоторые объективы не очень хорошо подходят для этой техники из-за того, что они могут добавить на фотографию слишком много засветов, поскольку, материалы, из которых сделаны их линзы, не были предназначены для ИК-съемки. Наиболее распространенная проблема при ИК-съемке — появление бликов, особенно, когда вы фотографируете подсвеченную сзади сцену. С этой неприятностью сталкиваются почти все фотографы, даже если их объективы подходят для ИК, поэтому желательно вам заранее узнать — в каком участке снимка появляются «ожоги». Чтобы подробнее ознакомиться с особенностями конкретных объективов, и зонах фокусирования бликов в них, читайте специальные сайты вроде www.kolarivision.com/lenshotspot. Но даже если вы убедились в том, что и камера и объектив подходят для поставленной цели, вам все-таки нужно учесть еще многие факторы.

Прежде всего — проверьте настройки баланса белого. ИК фотографии могут получиться слишком красными из-за того что большую часть данных камера запишет в красный канал. Так что лучше будет выставить баланс белого на более нейтральное значение, и отталкиваться уже от этой точки. Лучше всего подойдет для замера область изображения с ярко-освещенной растительностью — залитая солнечным светом листва станет идеальным выбором. Если вы используете камеру, лишенную модификаций, удостоверьтесь в том, что вы надели инфракрасный фильтр. Но если вы все-таки отдавали камеру на доработку специалистам, то скорее всего обнаружите уже готовый пресет баланса белого в самой камере.

Некоторые камеры находят баланс белого на ИК-снимке с некоторыми затруднениями, так что вам придется либо сделать несколько снимков, либо отложить вопрос подбора правильного баланса на потом. По этой причине советуем вам снимать в формате RAW, хотя стоит отметить, что далеко не все программы фоторедактуры (даже Adobe Lightroom и Adobe Camera Raw) грамотно распознают баланс белого на ИК снимках. Иногда следует обратить свое внимание на софт, идущий в комплекте с камерой — порой он справляется с некоторыми задачами лучше унифицированных крупных редакторов — плагин UFRaw, включенный в пакет GIMP легко справляется с поиском инфракрасного баланса белого.

Еще одна неприятность заключается в том, что инфракрасные световые волны фокусируются по несколько иному принципу, так что получить резкий снимок оказывается не так просто как хотелось бы. Прелесть старых объективов заключается в том, что помимо шкалы значений, обозначающих параметры глубины резкости, на них также присутствовали отметки о фокусировке для инфракрасных снимков; на зум-объективах обычно присутствует две таких отметки.

Если подобных отметок на вашем объективе нету, то вам придется действовать методом проб и ошибок, главное, избегайте широко открытой диафрагмы. Но и слишком узкой ее делать не стоит из-за особенностей преломления ИК-лучей. По возможности пользуйтесь функцией предпросмотра на дисплее. Компании, которые занимаются модификацией камер под ИК могут также настроить автофокус на режим ИК-съемки, но все же не следует полагаться на работу автомата слишком уж сильно — фокусировка работает по-разному на различных настройках глубины резкости.

Ну и еще одно — работая с ИК-фильтром, вам придется выставлять более длительную выдержку, поэтому не забудьте взять с собой на съемку штатив. Конечно как всегда вы можете прибегнуть к повышению светочувствительности путем подстройки параметра ISO, но это в свою очередь добавит на снимок излишнее зерно.

Помимо того что RAW позволяет доработать баланс белого, снятые в этом формате фотографии также обладают повышенным качеством и их гораздо проще обрабатывать в редакторах, что станет незаменимым для доработки экспозиции.

Говоря об экспозиции, вам нужно быть предельно внимательными во время съемки в ИК. В светлых участках кадра легко потерять детали и получить нежелательные пересветы, причем, восстановить их при последующей обработке будет сложно даже профессионалу. Поэтому посоветую вам обходиться недостатоком экспозиции — снятые в ИК-режиме детали, остающиеся в тени, восстановить гораздо проще, чем при работе со стандартным RGB-спектром.

Когда вы откроете свой снимок в Photoshop, вам предстоит решить то, как снимок будет выглядеть в конечном итоге. Если вы хотите получить эффект ложных цветов, достаточно будет поменять местами красный и синий каналы, используя Channel Mixer.

Может на словах данный процесс кажется сложным, но на деле нет ничего проще — пройдите в меню Image>Adjustments>Channel Mixer, либо создайте слой смешения каналов. Поменяйте в красном канале параметры вывода цветов: красный — со 100% выкрутите на 0%, а синий с 0% поднимите до 100%. С синим каналом сделайте то же самое, но наоборот — снизьте синий до нуля, а красный поднимите до сотни. Зеленый канал можно не трогать вообще.

Столь простая смена параметров позволит вам оставить небо в голубоватых оттенках, а растительность окрасить в светящиеся пастельные тона. После этого по желанию можете перевести все изображение в черно-белый режим либо сразу в RAW-конвертере, либо любым другим предпочитаемым вами способом. Мягкое свечение можно затем добавить, использовав фильтр Diffuse Glow (Filter>Filter Gallery>Distort>Diffuse Glow), или скопировав слой с изображением, а затем поставив режим смешивания на Screen, и применив фильтр Filter>Blur>Gaussian Blur.

Если вы до конца не определились с методикой обработки инфракрасных снимков, скачайте в интернете набор различных экшенов, благо, их к нынешнему моменту накопилось довольно много. Дерзайте!

 

Комментарии закрыты но вы можете отправить трэкбек на ваш сайт.

Комментарии закрыты.