Съемка в высоком и низком ключе

Прежде чем вы прочитаете данную статью, которая наверняка станет полезной для вас даже в том случае, если вы являетесь профессиональным фотографом, давайте сначала уясним для новичков — что же из себя представляет эта самая съемка в высоком и низком «ключе»?

Снимком в «высоком ключе» принято называть изображение, в цветовой гамме которого преобладают светлые тона. Оно почти полностью лишено каких-либо теней и темных участков. В противоположность данному термину снимок в «низком ключе» подразумевает превалирующие темные тона — на фото почти нет, либо очень мало подсвеченных участков. Зачастую съемка в низком или высоком ключе вынуждает фотографов обратиться к использованию монохромной цветовой палитры, однако, нельзя сказать, что данное явление стало правилом для большинства.

И все же, несмотря на кажущуюся простоту, не стоит недооценивать ряд проблем и трудностей, с которыми вы можете столкнуться, начиная знакомство с этими двумя техниками съемки. В числе наиболее распространенных затруднений можно отметить:

  • Сложность подбора правильной экспозиции.
  • Сложность в выборе подходящего фона и объекта.
  • Трудность соблюдения тональных различий между объектом и фоном в соотношении 1/2.

И все же, проблемы эти носят скорее теоретический характер, потому, мы осмелимся предложить вам приступить непосредственно к съемке! В нижеследующей статье мы расскажем о том, как правильно настроить освещение и шаг за шагом покажем процесс съемки в высоком и низком ключе.

Но прежде чем окунуться в процесс, удостоверьтесь в следующем:

  1. Камера должна прочно стоять на регулируемом штативе.
  2. У вас должны быть объективы с фокусным расстоянием от 55 до 100 мм.
  3. Параметры камеры должны настраиваться вручную.
  4. Включите точечный замер экспозиции.
  5. Поставьте диафрагму на позицию около f/8.
  6. Включите минимальную настройку светочувствительности ISO, что позволит вам добиться лучшего качества изображении. Да, данная настройка заметно снизит скорость срабатывания затвора, но беспокоиться об этом не стоит, ведь камера у нас будет стоять на штативе.
  7. Используйте формат RAW, поскольку, нам придется работать буквально с предельными параметрами динамического спектра камеры. На крайний случай вы можете включить формат JPEG.
  8. Если вы используете JPEG, поставьте настройки насыщенности, яркости и резкости на минимум. В изображении, сохраненном в этом формате, гораздо проще будет повысить обозначенные параметры, нежели убавить их интенсивность.

Создание фотографий в высоком ключе:

Учитывая, что работать нам придется с наиболее светлыми оттенками, для начала необходимо будет подобрать подходящий фон — он должен быть максимально светлым. Идеально будет, если он окажется чисто белым. Подсвечивать его вы сможете либо спереди, либо расположив источник освещения за материей, что будет предпочтительнее, поскольку, в таком случае вам не придется долго думать над тем, как лучше усадить модель (если мы снимаем портрет). Но, прежде чем вставлять в кадр «объект» проводимой фотосессии, сначала следует настроить тональность фона. Для этого возьмите пробу экспозиции чуть выше от того места, где будет располагаться снимаемый предмет. Полученный результат должен стать средним показателем для всего фона, то есть таким образом произойдет калибровка фона. Но нам не достаточно полученного светлого оттенка, нашей целью станет максимально слепящий белый цвет (на котором все же можно будет различить фактурную поверхность). Итак, воспользуемся компенсатором экспозиции в +2.0 EV. Еще раз сделайте снимок и посмотрите гистограмму. Вам нужно добиться таких параметров гистограммы, при которых большая часть ее будет сосредоточена в правом конце шкалы, но при этом не будет касаться правой оси. Помните — если гистограмма перевалит за отметку правой оси, светлые участки изображения просто-напросто окажутся выгоревшими.

Теперь немаловажно, чтобы вы запомнили написанное далее. Главное правильно подобрать снимаемый объект — желательно, чтобы цвет его поверхностей максимально сочетался с фоном. Поместите предмет на установленном фоне. Не меняйте настройки экспозиции, которые мы получили, совершив предыдущий шаг. Теперь наведите замерщик экспозиции на область, где фон граничит с объектом. В данный момент необходимо добиться того, чтобы экспонометр высветил результат в 1.5 EV. Таким образом, предмет получится на 1/2 шага темнее фона. Именно это и придаст снимку драматизма.

Проверим на практике:

На примере представленного снимка, отметим приоритетные задачи, которые мы преследовали в ходе съемки — нам требовалось сделать фото машинки (1) светлого оттенка, расположенной на светлом фоне. В качестве фона мы использовали кусок полупрозрачного матового плексигласа (2), слегка изогнув его. Освещение было поставлено при помощи трех энергосберегающих лампочек, одна из которых (3) была расположена за фоном, вторая (4) разместилась под объектом, чтобы подсветить модельку снизу.

Не стоит забывать одну вещь — если модель будет полностью лишена теней, и что самое главное — большой тени под ней, у зрителя появится впечатление того, что моделька летает. Чтобы тень была мягкой, подстелите под модель какой-нибудь листок бумаги. Теперь расположите последний источник рассеянного света, создавая тень необходимой формы. Попросите своего знакомого обрисовать полученную тень карандашом, пока вы держите источник света, после чего можете убрать свет. Вырежьте бумагу по контуру, а затем прицепите к фоновому листу с нижней стороны (с той, где находится лампа) в том месте, где должен будет стоять предмет. Этот небольшой трюк снизит интенсивность света, поступающего с нижней лампы. Вы создали так нызваемую «псевдо-тень».

Сейчас вы оказались на финишной прямой, но вам все еще необходимо кое-что доработать. Если провести замер экспозиции на границе фона с объектом, окажется, что разница в экспозиции составляет целый шаг, вместо половины шага. Виной всему является то, что мы недостаточно подсветили машинку. Безусловно, подобный результат позволит подчеркнуть контраст объекта, но учитывая что мы стараемся добиться эффекта «высокого ключа», излишне темный предмет только помешает нам. Таким образом, мы берем еще один источник света (5) и размещаем его прямо над объектом, удостоверившись в том, что свет не изменяет освещенности фона. Момент подготовки завершен!

Теперь расположите камеру (7) на штативе и нажмите на кнопку спуска. Вы должны получить снимок в высоком ключе.

Совет: Если источники освещения (3) и (4) создают «засветы», то есть создают большие круглые пятна, попробуйте отодвинуть их подальше от сцены, либо используйте полупрозрачные материалы, чтобы сделать свет рассеянным.

Обратите внимание: если вы не сможете достать плекслиглас, воспользуйтесь 2мм акрилом в качестве замены. Но будьте внимательны — у акрила слишком глянцевая поверхность, то есть он может создавать нежелательные отражения и блики. Чтобы избежать этого, положите на акрил кусок кальки.

Съемка в низком ключе:

Сейчас с освещением будет работать проще, чем в случае с высоким ключом. Возьмите темный, а лучше черный фон. Сейчас нужно будет добиться того, чтобы на фон не попадал свет.

Возьмите замер экспозиции в точке чуть выше предполагаемого расположения объекта съемки. Этому усредненному значению следует придать темных оттенков, воспользовавшись все той же компенсацией экспозиции, но с параметром -2 EV. Чтобы фон был полностью черным, ставьте компенсацию на -2.5 EV. Проверьте экспозицию с гистограммой. Гистограмма должна быть сосредоточена возле левой оси. Если вы поставили компенсацию -2.5 EV, показатели будут соприкасаться с левой границей.

Теперь поместите в кадр объект. Не меняйте экспозицию. В пограничной между фоном и объектом зоне сделайте еще один замер. Нужно, чтобы сейчас экспонометр показал отметку -1.5 EV. В случае с черным фоном (-2.5 EV), замер будет равняться -2 EV. В целом же, нам требуется, чтобы разница между фоном и объектом составляла половину шага EV.

Практика:

Теперь мы снимаем темный предмет — корпус черного фотоаппарата (1), расположенный на темном фоне. В данном случае камеру (которую мы фотографируем) мы зафиксировали на устойчивом штативе.

Фоном может стать кусок черной ткани или бумаги (2). Источником света послужила CFL-лампа (3), расположенная левее от предмета. Вся прелесть съемки в низком ключе будет утрачена, если свет попадет на фон. Вам нужно добиться того, чтобы на фон вообще не попадал свет. Для этого можно заслонить лампу каким-нибудь темным предметом, кроме того, удалив объект от фона более чем на полметра, вы снизите вероятность проникновения света на черную поверхность. Чтобы смягчить свет, воспользуйтесь рассеивателем.

Казалось бы, теперь можно приступать к съемке… На самом же деле, нам предстоит решить еще ряд некоторых проблем. Первая из них заключается в том, что мы отчетливо видим лишь левую сторону, на которую падает свет. Правая же часть объекта находится в тени. Чтобы подсветить ее, воспользуйтесь отражателем. Во-вторых, верхняя часть также находится в тени и может легко слиться с фоном. Чтобы избежать подобного, разместим наверху еще один рефлектор (7). Не забывайте о разнице в 1/2 EV между фоном и поверхностью объекта. Проблема номер три — свет не попадает на объектив камеры, из-за чего он будет выглядеть пустой черной дырой. Чтобы добавить немного бликов, разместим еще один рефлектор (8) спереди от камеры. Цветные блики, которые вы можете увидеть на поверхности стекла, обусловлены специальным покрытием линз. Мы не использовали никаких дополнительных фильтров.

Работая с рефлекторами, ни на секунду не отвлекайтесь от мысли, что свет не должен попасть на фон изображения. При необходимости вы можете повернуть источник света (3), отвернув его от фонового полотна.

Без рефлекторов вполне можно обойтись, но в таком случае вспомогательные источники света должны быть не такими яркими как основной. Учитывая, что света в таких условиях будет маловато, нам придется снимать с низкой скоростью затвора, что не станет проблемой, учитывая что вы используете штатив. Делайте снимок и наслаждайтесь полученным результатом.

Важно: Раз и навсегда запомните правило — если вы используете несколько источников освещения, удостоверьтесь в том, что они являются одинаковыми по своему типу. Если использовать разные типы освещения, к примеру, обычные вольфрамовые лампы с лампами CFL, вы получите разные оттенки, устранить которые будет довольно непросто.

Совет: Если вы хотите поэкспериментировать со светом, выполняйте описанный процесс шаг за шагом. Используйте один источник света, попробуйте разные рефлекторы и рассеиватели. Потом попробуйте другой. Каждый раз делайте снимки и смотрите результат на компьютере.

Как вы могли заметить, для того, чтобы постичь мастерство фотографии в высоком и низком ключе, достаточно понять основные принципы в различии тональности и уметь правильно поставить свет. Удачи!

Комментарии закрыты но вы можете отправить трэкбек на ваш сайт.

Комментарии закрыты.